D.I.Y. 折半屋根 、分解 ･･･ ①

　現場の 状況 ･･･
　少し すっきり させたい ･･･ とは 思う ･･･
　雨 だし 、気分的に とりあえず 低調な 滑り出し だし ･･･

　ごろん ･･･ と とりあえずは 邪魔にならない所に 放置された 折半屋根の 最小単位 ･･･
　これが 次々に 重なって 屋根を成す ･･･ という構造のようだ 。
　一人で 戦う 戦闘状態の戦場 ･･･という様相 ･･･

　折半屋根の 水上部分の 水切りを 取らねば 、屋根が 分解できそうにない 。
　となると 、水切りの上の モルタルを 切って 取る ･･･ ということに なる ･･･ と思った ･･･

　とりあえず 、水切り金物 一枚分を はずそうと 思い 、切るべきモルタルの 範囲を 確認してみる ･･･

　切る場所に 鉛筆で 線を 書いた 。

　モルタルを切る時の 墨付けは 、マジックなんかより ２Bとかの 濃い鉛筆の方が 使いやすい ･･･
濡れていようと 平気だし 、案外 消えないし 、切り始めると 粉で マジックの線だろうと 鉛筆の線だろうと 切る方向によっては すぐ見えなくなってしまうので ほとんど 変わりない 。
鉛筆のコスパは 抜群だ 。

　もう一方の端にも 切るための墨を付ける 。

　切ってみた 。

　モルタルを切って はずすのに コンクリート用の刃を付けたΦ１００ミリの ディスク・グラインダーは 、最適だ 。

　最大切込み深さが 実質的に ２０ミリとなり 、ちょうど モルタルの厚みになるからだ 。

　定規など使わなくとも 刃が 入るだけ入れて 切って行けば 、後で バールで あおってやると ちょうどいい感じで パキッと 切り込み線の所で 割れて 、きれいに取れる 。

　カッターと 保護メガネ 。

　コンクリートカッター ( ダイヤモンドカッター )は 、セグメントタイプという 切り込みの入ったタイプが 速くて いい 。( 他に ターボタイプ 。切断面がきれい 。）

　この場合 、切断面のきれいさなど 、どうでもいいから とにかく この 粉をかぶる作業を 短時間で終わらせるには 、セグメントタイプ一択だ 、全く 。

　グラインダーに 速度調節が付いていたら 、最高速で 。
　速いというのと 手持ちでは どうしても 多かれ少なかれ 切断方向が 曲がってしまい 、刃が ねじれながら入りがち 。
　ねじれが きついと モーターに 過負荷がかかり 、保護回路が働いて 、超低速になり 実質機能しなくなることがある 。
　低速回転だと その現象が 起きやすく 、止まりやすい 。
　そのことに気付いてからは 、モルタル切る時は どの機種を使う時も 最高速で 切るようになった 。


　保護メガネは １００円ショップの花粉対策用が コスパ的にも 機能的にも 優秀 。
　レンズも ゆがみがないし 、横と上のガードが 以前のものより改良されていて 、より眼窩の形に近く 、目にフィットし 、かなり切断面に接近して 墨を 見ながら切っていても 目に ほこりが 入って来ない 。
　丸ノコで 木材を 精確に切りたい時にも 大いに 重宝する 。

　きちんとガードできる保護メガネを 付けないと 目に 切粉が入る 。
　いずいから 手で擦ったりして わずかに 角膜を剥離してしまったことがある 。
　そうなると 眼球と 瞼の裏が 少しでも擦れるとかなりの激痛となり 、実質的に 目を 開けられなくなる 。

　三日ほど 眼帯をし 、片目となり 、 距離感のおかしな 生活をする事となり 、大変不便だった 。

　角膜は 何層にもなっていて 、表層の部分が わずかに はがれただけでも 激痛となるが 、数日で 再生するそうで 、確かに 数日で 、ゴロゴロはするが 、激痛は おさまって 、おそるおそる 目を 使えるようになった 。

　保護メガネは 大事である 。

　その後 、現場でも 目を すぐ洗える 眼球洗浄セット ( コンタクト・レンズ用 )を 薬局で 買って 常備してあるが 、この保護メガネを 油断なく 切粉が飛び散る作業の時は しているためか 、一度も使っていない 。

　

　切断が 終わった 水切り金物の 反対側 。

　バールを 切断部分や 、入るならば モルタルの裏側に 、差し入れて あおると パキッと はがれてくる 。
　ラスの針金なんかが ついていたりして 、すぐにはがれなくても 手で持って 揺すったり 引いたりしてるうちに 取れてくる 。
　できれば内装用のバール ( 大きめ ) を使うと 、あおる部分が 広いため、モルタルが 割れにくくていい 。

　サッシの下のモルタルが 、水切り金物が 建物側に勾配 ( 施工ミス ) してるため 、あおっても 金物にぶつかって はずれない ･･･ ので 、横に 切れ込みを 入れることに した 。

　少し 試しに 切れ込みを 入れ 、裏から バールで あおってみると 、外れてきたので 、サッシ下 全部に 切れ込みを 入れた 。

　水切り金物上のモルタルが 取れた様子 。( 左半分 )

　水切り金物上のモルタルが 取れた様子 。( 右半分 )

　水切り金物上のモルタルが 取れた様子 。( 全景 )

　サッシ両脇の 縦部分の 下の腐れが ひどい 。
　これは サッシの 上の壁からの 雨水が サッシの上部で 両脇に 別れて流れ落ちるからだろう 。
　このサッシに 限らず 、たいていのサッシは この部分が 一番 ひどく 腐っている 。

　現行の サッシの取り付け方法は 、サッシの周りを 粘着性の防水テープを巻くように貼って 構造体外面の透湿防水シートに 接着するが 、

シングル・ガラスの外付けタイプのサッシなら 、

その下地として 垂木を 額縁のように 構造体外側に打ち付けて 、それに取り付けた方が 水じまいや 、経年劣化等によって 防水が 破られたとしても 構造体への ダメージ、腐れが ほとんどない 、もしくは 少なくて済み 、メンテとしての ある程度の解体を伴う補修をして行けば 、数百年、木造の建築物を 使っていける可能性は あるだろう 。

　法隆寺の 解体修理の 周期は ４００年に一度だが 、木造住宅の 住みながらの 点検修理の 周期を 一世代 、３０年くらいに想定して 構造 、外装 、内装を 設計していけば 、十分 可能だろう 。

　現状のように 、エコだの 、SDGｓだのと言いながら 、実質的に 住宅ローンの完済周期で スクラップ＆ビルドしているようでは 、人類の未来は ない 。

　サッシ周りの 腐れの 状況 ･･･ 左側

　これは この家の 他のサッシ周りの状況と 照らし合わせてみると 、

サッシの下に取り付けてある 折半屋根用の 水切り金物が 、逆勾配 、つまり 建物側に 傾いていることによって 、水が モルタル下部に 溜まりやすくなっており 、

その水を吸い上げたモルタルの湿気が 、下地の木材の環境を 木材を腐らせる 特定のキノコの繁殖に 適した温湿度にした結果だと思う 。

　東側の アルミサッシは 、同じように屋根上１０センチくらいの所に 取り付けてあり 、水切りは ついておらず 、全く腐っていないからだ 。

　左側 、クロース・アップ ･･･

　下地の 木材を はずした状態 。左側 。

　下地の 木材を はずした状態 。右側 。

　近寄って 左側から見てみる ･･･

　近寄って 右側から見てみる ･･･